Перед тем, как ознакомиться с нашей подробной инструкцией, считаем важным напомнить, что строительство каркасного дома (даже если Вы собираетесь заняться этим сами) следует осуществлять только по рабочим чертежам, которые помогут избежать серьезных ошибок в расчетах конструкций, нагрузок и материалов. Готовые чертежи Вы можете купить в разделе «Проекты каркасных домов» на нашем сайте.

Выбираем технологию каркасного строительства

Конструкция каркасного дома

Способов строительства каркасных домов насчитывается около двух десятков. Но в рамках этой статьи будут рассмотрены самые распространенные из них. А именно:

  • способ «платформа»;
  • каркасно-панельный (с применением СИП-панелей);
  • каркасно-щитовой;
  • каркасно-рамочный.

Разберем их по порядку.

Способ «платформа»

По данному способу возводят дома в Канаде, США, а также в странах Европы, таких как Германия, Финляндия. Характерной особенностью этого способа является поэтажное возведение конструкции.

  1. Сначала следует определиться с типом фундамента.
  2. Далее производится обвязка. Делается это для прочной связки фундамента и стен.
  3. После этого производится сборка настила и пола первого этажа.
  4. Собираются стены первого этажа с раскосами, дверными и оконными проемами и так далее.
  5. Устраиваются перекрытия.
  6. Затем стены второго этажа (мансарды).

Каркасно-панельный способ

Готовый дом из сип-панелей

В данном пункте рассматривается строительство дома из СИП-панелей. Эта технология имеет как поклонников, так и противников. Но суть в том, что части домов также изготавливаются в заводских условиях.

СИП-панели имеют в составе Пенополистирол марки ПСБ-25-С, являющийся материалом, который не поддерживает горение. Скрепляется он листами ОСП с обеих сторон с помощью производственного клея. Там же, в цехе, панели нарезаются на специальных станках по проектам и отправляются на строительную площадку. Скрепляются панели с помощью деревянных брусьев, которые вставляются в пространство между листами ОСП и стягивается оцинкованными саморезами либо гвоздями.

Существует три класса эмиссии формальдегида: Е0,5, Е1 и Е2. Е0,5 и Е1 применяются для жилых помещений (причем в Европе ОСП с классом Е1 уже не применяется). Панели с классом Е2 безопасно применять для тех панелей, применяемых вне жилых помещений.

Каркасно-щитовой способ

Здесь стоит заметить, что существует несколько разновидностей возведения домов этим способом: североамериканский, скандинавский и среднеевропейский.

Североамериканский способ предусматривает то, что примерно 14-15% деталей производится в цехах, а все остальное собирается непосредственно на строительной площадке.

Скандинавский способ более технологичный. Каркасные дома полностью изготавливаются на заводе. Помимо сборки каркаса, в стены устанавливаются двери, стеклопакеты. Задача строителей – собрать каркас и обшить его.

Самый технологичный способ – среднеевропейский. В Беларуси он известен как немецкий. Дома на 100% изготавливаются на заводе с помощью станков с программным управлением. Причем, не только стены и внешние стены и межкомнатные перегородки, но и перекрытия и крыша.

Высокое качество изготовления домов по немецкой технологии обеспечивается также и контролем на каждом этапе производства домокомплектов. Благодаря точности изготовления постройка дома таким способом занимает в среднем 1,5 – 2 недели. А если требуется возвести небольшой одноэтажный дом, то сроки сокращаются до четырех дней.

Каркасно-рамочный способ

Этот способ строительства каркасного дома практически ничем не отличается от способа «платформа». В нем также применяется поэтажное возведения конструкции дома. При таком способе дом может строиться как из деревянного каркаса, так и из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции).

Деревянные и стальные элементы обычно не комбинируют, а если и делают это, то с большой осторожностью, так как дерево и металл имеют разные характеристики.

Хотя во внутренней отделке дома из деревянного каркаса встречаются металлические элементы, и применяются они в том случае, когда нужно смонтировать гипсокартон или другую внутреннюю обшивку.

Строим дом правильно

Чтобы правильно построить каркасный дом, следует обратиться к СП-31-105 от 2002 года (далее Свод Правил). Этот документ разработан на основе американских и канадских документаций по каркасному домостроению и имеет дополнения, сделанные в 2018 году. Все дальнейшие описания опираются на данный Свод Правил. Все необходимые расчеты и технические нюансы уже включены в проекты на нашем сайте.

Фундамент

Свайно-винтовой фундамент каркасного дома

Одним из главных преимуществ каркасного домостроения является то, что такие дома подходят для любого типа грунта. Особые ограничения возникают тогда, когда застройщик решит сделать в доме подвал, так как при высоком уровне грунтовых вод эксплуатация последнего будет затруднена. Ведь подвал в этом случае будет постоянно затапливать.

Строительство фундамента для дома всегда начинается с подготовки грунта. С площадки, где будет строиться дом, вывозится весь мусор, сухие деревья, кустарники, выкорчевываются пни, снимается плодородный слой почвы. Если на месте стройки есть муравейники, слой грунта после выкорчевки снимается на глубину не менее 300 мм (на глубину поражения). В том случае, если проектом предусматривается прокладка коммуникаций под фундаментом, грунт следует утрамбовать либо заполнить раствором прочностью не ниже В 7,5 до отметки подошвы фундамента.

Нужно учесть, что в период строительства к фундаменту может подходить вода, поэтому ее нужно отводить во избежание промерзания грунта в зимний период. Для этого на строительной площадке устраивается дренаж. Более подробно можно узнать из Свода Правил.

Если нужно рассчитать глубину заложения фундамента, следует обратиться к СНиП 2.02.01, в котором приведены подробные инструкции для расчета.
Также следует помнить о том, что при применении в строительстве дома деревянных перекрытий первого этажа в выступающей над грунтом части фундамента в (цоколе) необходимо сделать продухи, чтобы пространство под полом могло хорошо вентилироваться.

Устройство дренажа и гидроизоляция

Устройство дренажа

Дренаж фундамента осуществляется с помощью дренажного слоя или труб, которые укладываются на специально утрамбованный слой. Если дренаж производится с помощью труб, и он укладываются под фундамент или полы по грунту, то верх труб должен находиться ниже бетонной плиты по грунту.

После укладки трубы засыпаются дренирующим материалом. Это может быть мелкий щебень или песок. Гидроизоляция фундамента может устраиваться либо рулонными материалами, либо битумными мастиками.

Перекрытия

Перекрытия состоят из досок, скрепленных между собой строительными гвоздями либо скобами. Допускается применение пиломатериала не ниже второго сорта. Помимо строительных гвоздей каркас допускается соединять самонарезающимися винтами или оцинкованными шурупами, а также трефовыми гвоздями с перемычкой. Также применяются металлозубчатые пластины и Н-образные скобы.

Бывают случаи, когда при строительстве перекрытия применяют даже клеевые составы. В этом случае прочность такого соединения должна подтверждаться расчетами. Толщина доски для строительства каркасного дома обычно варьируется от 150 до 250 мм. Это значение касается домов для постоянного проживания.

Если дом строится на бетонном фундаменте, то перед устройством перекрытия укладывается слой гидроизоляции. Только потом на нее укладывается лежень, на котором будет устраиваться перекрытие.

Если же в качестве фундамента будут использованы винтовые сваи, либо это будет столбчатый фундамент, то гидроизоляция укладывается непосредственно на участки, на которые опирается перекрытие. Также в этом случае выполняется обвязка свай либо столбов. В случае с винтовыми сваями обвязка выполняется с помощью металлоконструкций, сваренных между собой; либо это может быть обвязка из брусьев или из скрепленных досок. Тоже самое выполняется и при применении столбчатого фундамента.

После устройства обвязки обычно выполняется подшивка для утепления с помощью досок. Затем непосредственно на доски устраивается перекрытие с помощью балок. Однако чаше применяется подшивка с помощью листового материала, например, ОСП. В этом случае подшивка осуществляется прямо на балки перекрытия.

Далее между балками укладывается утеплитель. Это может быть минеральная или каменная вата, либо эковата. После этого утеплитель закрывается слоем пароизоляции, на который ложится черновой пол.

Сборка междуэтажного перекрытия (если планируется строить двухэтажный дом или дом с мансардой) выполняется по тому же принципу.

Стены дома

Схема монтажа стен 1

Непосредственно перед сборкой стен доски необходимо заторцевать на станке, чтобы их геометрия была ровной. После чего в соответствии с чертежом следует приступить к разметке. Для этого укладываем на перекрытие доски для верхней и нижней обвязки и отмечаем на них расстояние 50 мм, которое сформируют крайние стойки стены. При разметке нужно учесть, что толщина утеплителя составляет 600 мм, а шаг стоек необходимо делать 590 мм, чтобы утеплитель держался в стене плотно. Бывают проемы и меньше, но это в том случае, если в стене необходимо сформировать проемы.

Причем, разметку под стойки необходимо делать одновременно на обеих обвязках, тогда будет возможность добиться максимальной точности при сборке.
Когда разметка готова, необходимо напилить доски для стоек, а также сделать пропил для несущего ригеля. Для формирования запила под последний необходимо взять заготовку и обвести ее карандашом.

Далее, после того, как выполнены пропилы во всех стойках, можно приступить к сборке. Как только все стойки будут установлены, нужно смонтировать несущий ригель. Если к стене будет примыкать другая стена, то необходимо установить дополнительную (закладную) стойку, которая сформирует угол с основной стойкой внешней стены.

После того, как закладные установлены, можно размечать подоконный проем и устанавливать подоконные стойки. Бывают случаи, когда заказчик пожелает установить в доме большие окна. Конструктивно это выглядит так, что надоконная доска упирается в несущий ригель. При этом моменте доска, используемая в качестве надоконной перемычки, должна быть уже, чем основные стойки стены. Разница в ширине этой перемычки и основной стойки равняется толщине несущего ригеля. Например, если толщина стены 150 мм, то ширина перемычки составит 100 мм.

Схема монтажа стен 2

В случае, если части ригеля нужно состыковать между собой, делать это нужно на стойке, чтобы не было провисаний. Это правило касается стен, длина которых составляет больше шести метров. То же самое применимо и для стыковки обвязок. Причем, стыковаться они должны следующим образом: на одной стойке стыкуется ригель, а на следующей – обвязка. Нельзя стыковать ригель и обвязку на одной стойке.

Перед подъемом стены в торцы перекрытия устанавливаются страховочные упоры. Это нужно во избежание получения травм, а также для удобства монтажа, так как стена при этом никуда не уедет. После подъема стена выставляется по уровню и крепится временными раскосами. Далее стена крепится непосредственно к перекрытию.

Сборка стен дома во многом схожа со сборкой перекрытия. При сборке стен необходимо проверять диагонали, чтобы стены не имели в итоге форму ромба. При сборке рекомендуется применять саморезы, так как они обладают большим прижимным усилием, и только потом применять гвозди.

При сборке стен необходимо применять либо укосины, либо листовой материал ОСП, чтобы дом мог противостоять ветровым нагрузкам. Причем, стоит отметить, что стена, обшитая листовым материалом, выдерживает более высокие нагрузки, чем стена с укосинами. Ведь прочность соединения с помощью укосин ограничивается количеством гвоздей, которых насчитывается в среднем 20 штук в одной стене. Тогда как их количество при монтаже листового материала их количество превышает 50.

Монтаж крыши

Элементы стропильной системы каркасного дома

В каркасном домостроении применяются крыши двух видов: скатная и плоская. Скатными считаются крыши, уклон которых составляет 1:6 и более. У плоских крыш уклон, соответственно, составляет 1:6 и менее, но при этом плоская крыша, согласно Своду Правил, должна иметь уклон не менее чем 1:50. Это нужно для нормального отведения воды от снега и прочих осадков.

Сверху крыша имеет сплошной настил или обрешетку, на которую непосредственно и крепится сам кровельный материал. Снизу располагается подшивка, а под ней пароизоляция и утеплитель. Следует отметить, что если дом имеет три этажа, то подшивку потолка нужно выполнять листами ГКЛ или ГВЛ толщиной 12,5 мм, как требуют противопожарные нормы.

В зависимости от конструкции крыши, в ее состав входят карнизы для обеспечения отвода воды, а также торцевые фронтоны, ендовы и так далее. Также, по требованиям Свода Правил, в крышах необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, чтобы влажный воздух мог свободно покидать чердачное пространство.

Что же касается крепежа, то в конструктиве крыш, так же, как и в стенах, могут использоваться метизы, не предусмотренных в правилах по строительству каркасных домов. Однако это возможно только в том случае, если данные крепежные элементы смогут обеспечить необходимую прочность соединения. Более подробную информацию о требованиях к конструктиву крыш можно найти в Своде Правил.

А теперь о порядке сборки крыши. В качестве примера будет взята скатная крыша, так как монтаж плоской крыши схож с монтажом междуэтажного перекрытия. Нюанс состоит лишь в монтаже самого кровельного материала.

Монтаж крыши каркасного дома начинается с укладки обвязочной доски по краям с последующей отметкой оси дома. От этой оси откладываются отступы по 50 мм вправо и влево, и выполняется разметка под стойки, которые будут служить опорой для конькового прогона. В случае необходимости, если размеры дома не позволяют опереть прогон только на две опоры, аналогичным образом размечается и место под стойки в середине дома, то есть в том месте, где проходит несущая стена дома.
Сами стойки выполняются из двух досок, между которыми вставляются перемычки. Последние служат для установки конькового прогона, сращиваемого из досок с помощью гвоздей. При этом доски должны крепиться в разбежку для обеспечения прочности конструкции.

Для определения угла наклона кровли необходимо воспользоваться теоремой Пифагора, где стропила будут являться гипотенузой, а чердачное перекрытие и стойки – катетами. Для более точной разметки лучше всего приобрести угольник Свенсона. На внешней его стороне, которая является гипотенузой, расположена шкала со значениями углов наклона. На одном из катетов имеется упор.

Здесь для примера взята доска шириной 150 мм. Угольник следует упереть в доску и ориентироваться на шкалу со значениями углов наклона, передвигая ее так, чтобы край доски оказался на той градусной отметке, которая получилась при расчете. Далее по противоположному от шкалы катету проводим черту. На ней отмечаем расстояние 120 мм и ставим точку, от которой с помощью того же угольника проводим еще одну линию, образующую угол в 90 градусов.

Далее полученный треугольник следует выпилить паркетной пилой, и получится ровная площадка для операния стропил на мауэрлат. На противоположной стороне дома делаем то же самое.

Процесс возведения стропильной системы

Для того, чтобы стропилина стояла четко перпендикулярно мауэрлату и коньковому прогону, на них ставятся условные отметки. Это позволит установить стропилины параллельно друг другу. Место для отметок выбирается произвольно. Также на том же расстоянии на коньковый прогон и мауэрлат ложится стропилина на противоположной стороне дома.

Далее стропильные доски стыкуются друг с другом. С помощью пузырькового уровня ставится отметка и проводится линия перпендикулярно относительно плоскости конькового прогона. По этой черте стропилины обрезаются и ставятся на место на ту же отметку, после чего по отрезанному месту на второй стропилине проводится черта, и та отрезается ровно по линии. Данные стропильные ноги являются шаблонами для подготовки других стропильных досок.

После того, как доски подготовлены для установки, берутся те из них, которые будут устанавливаться в самом краю. В них выполняются запилы под брусок 50х50 мм, предназначенный для формирования выноса кровли.

Дальше выполняется разметка мест под стропила. От края откладываем по 50 мм под стропилину и далее размечаем под разбивку. Монтируются стропилины строго параллельно друг другу и скрепляются с помощью пластин. В качестве последних можно использовать фрагменты ОСБ, изготовленных под форму стропильных ног.
Когда стропилины установлены, можно приступать к монтажу фронтонных стен. Для этого на крайней стропилине отмечаем высоту, на которой будет установлен фронтонный ригель.

Закрепив его струбцинами, нужно отчертить контур, по которому будут производиться запилы. Также в стойке конькового прогона следует отчертить углубления под ригель, чтобы утопить его в ней. Далее ригель крепится гвоздями к стропилинам и стойке.
Теперь нужно установить вертикальные стойки с шагом 590 мм.

Для того, чтобы стойки встали четко по вертикали, сверху и снизу необходимо нанести разметку. В стойках также нужно отметить места для углубления фронтонного ригеля. Во время установки стоек может получиться так, что одна из стоек стены окажется в том месте, где нельзя произвести разметку, например, под стропилиной. В этом случае нужно воспользоваться уровнем для выставления стойки в вертикальное положение.

Далее следует приступить к установке ригелей на все стропила. Для этого наносится отметка высоты, на которую его нужно закрепить. Ригель приставляется к стропилам и отмечается место пропила так, чтобы встал заподлицо со стропильной ногой. После этого он пробивается гвоздями и прикручивается болтовым соединением.

После установки ригелей на место можно приступить к установке торцевой и лобовой досок. Торцевая доска крепится непосредственно к свесам крыши, а лобовая доска формирует карниз. Бывают случаи, когда торцевые доски требуется стыковать между собой. Для того, чтобы стыковка была наиболее эстетичной, торцы досок запиливаются под углом 45 градусов, после чего стык досок не будет видно. Лобовая доска крепится к брускам 50х50 мм, которые сформировали вынос кровли, с помощью финишных гвоздей.

Монтаж окон и дверей

Как бы это странно ни выглядело, но в каркасном домостроении окна монтируются непосредственно после сборки самого каркаса дома. Однако зачастую окна монтируются даже после монтажа кровли. Когда доходит черед до монтажа окон, то в большинстве случаев окна устанавливаются неправильно.

Типичные ошибки при монтаже окон:

  • установка пароизоляции окна снаружи дома или полное ее отсутствие;
  • низкое качество пенного шва.

Обычно окна в домах и квартирах крепятся напрямую через сам профиль. При этом обязательно остается зазор, чтобы окно можно было выставить по уровню. Минимальная величина зазора примерно равна 10 мм с каждой стороны. То же самое касается и каркасных домов. Однако в случае с последними окна могут крепиться не напрямую, а через пластины.

Объясняется это тем, что каркас дома может быть двойным с разнесенными стойками (стойки Ларсена), и между стенами в этом случае остается воздушный зазор, впоследствии заполняемый утеплителем.

Устройство перемычек окон и дверей

В качестве примера можно взять пластиковое окно. Установка рамы и последующее ее выравнивание осуществляется с помощью клиньев. С помощью уровня или лазерного осепостроителя рама окна выравнивается в горизонтальном и вертикальном положениях.

Чтобы окно находилось в тепловом контуре и не выделяло конденсат, его на треть толщины стены. Если окно монтируется в стене из сдвоенного каркаса, то зазор между стойками в проеме закрывается листом влагостойкой фанеры. Это нужно для того, чтобы при заделке швов монтажной пене можно было упереться и создать герметичное пространство между окном и стеной.

Но до герметизации окна пеной необходимо уложить на раму пароизоляционную пленку и в дальнейшем, когда дом будет утеплен, и в помещениях будет смонтирована пароизоляция, последняя должна соединиться с пленкой, уложенной на раме, в перехлест. Пароизоляция на раме должна укладываться внутри помещения.

После того, как окно выставлено и закреплено, а на раму уложена пленка, можно приступить к монтажу фасада. При этом, когда монтируется ветрозащитная мембрана, она должна заводиться на окно и убираться под внешние откосы. И только после этого следует наносить пенный шов между рамой и стеной, не забывая смачивать место заделки водой для лучшей адгезии. Далее, как и в обычной квартире, вставляются створки, стеклопакеты, производится регулировка.

Если же заказчик решил установить деревянные окна, то их монтировать сложнее. Начать нужно с того, что место установки, кстати, как и в случае с пластиковыми окнами, должно очищаться от грязи и мусора. После место установки должно обрабатываться антисептиком.

Устройство перемычек в стене

Затем монтаж окна начинает походить на установку двери, так как сначала устанавливается коробка, и лишь затем вставляются стекла. Устанавливается окно на подкладки, которые крепятся при помощи гвоздей. Далее вставляется остекление. На фальц, в который будет вставлен стеклопакет, наносится специальный герметик, потом туда вдавливанием вставляется стекло. К оконной коробке на петли крепится рамка, в которую вставляются створки и закрываются.

Что касается зазора между окном и стеной, который должен при монтаже заполняться пеной, то правила для него те же самые – зазор должен быть по 10 мм на каждую сторону, чтобы была возможность выставить окно по уровню по вертикали и горизонтали.

Теперь о монтаже дверей. Имеет смысл рассказывать об установке входной двери, так как межкомнатные двери обычно во время отделки дома. Обычно входные двери поставляются в сборе с рамой, на петлях. Начинается монтаж входной двери с формирования обсадной коробки. Размеры ее должны превышать размеры рамы входной двери на 25-30 мм.

До того, как установить дверь, необходимо проверить расположение отверстий. Для этого дверь нужно завести в проем. После нужно проверить и, при необходимости, выставить вертикальность и горизонтальность дверного блока. Чтобы выполнить это, нужно полностью открыть дверь и подпереть ее деревянным клином или подставкой. Первый вариант предпочтительнее, так как клин поможет скорректировать уровень двери в вертикальном положении. Когда дверь выставлена, ее необходимо зафиксировать деревянными клиньями. Чтобы окончательно горизонтальность и вертикальность установки двери, ее нужно закрыть, после чего, если нужно, подбить клинья.

По окончанию выравнивания двери во всех плоскостях можно приступить к закреплению. В отверстиях рамы двери высверливаются сквозные отверстия в обсадной коробке, а также стойки, чтобы туда можно было вставить анкеры или шпильки. Как только дверь будет установлена, и при окончательной проверке не выявлено никаких перекосов, зазор между обсадной коробкой и рамой можно заполнить монтажной пеной.

Так как входная дверь устанавливается до проведения отделочных работ, имеет смысл обернуть дверь пленкой, с декоративную поверхность рамы проклеить малярным скотчем. Последнее делается для того, чтобы не повредить поверхность рамы при обрезании излишков пены после полного ее высыхания.

Монтаж кровельного материала

После установок лобовых и торцевых досок можно приступить непосредственно к монтажу кровельного материала. В качестве примера выступит битумная черепица.
Монтаж кровли начинается с укладки ветрозащитной мембраны, которая сбивается бруском 50х50 мм для создания вентилируемого пространства. Далее из дюймовой доски с шагом 100 мм выполняется обрешетка. Ширина доски также 100 мм. После этого на обрешетку укладывается лист ОСП толщиной 12 мм (желательно) с разбежкой швов для усиления конструкции.

При монтаже ОСП следует оставлять зазор в 5 мм, служащий в качестве компенсатора расширения во время намокания. Также перед монтажом ОСП необходимо проверить геометрию ската, особенно там, где есть ендова (стык двух скатов). На ендову нужно настелить подкладку с последующей промазкой краев битумной мастикой. Перед этим подкладочный ковер предварительно укладывается на ендову, затем края поочередно отгибаются, и на смонтированные лист ОСП наносится битумная мастика.

Пирог крыши с утеплителем

После промазывания мастикой подкладка пробивается оцинкованными гвоздями на расстоянии примерно в 200 мм и на расстоянии в 30-35 мм от края подкладки.
Как только подкладка на ендове уложена, можно приступать к укладке укрывного материала по всей поверхности крыши. Укладывается материал в горизонтальном направлении снизу-вверх, то есть укладка начинается со свеса и заканчивается коньком. Если возникнет необходимость в сращивании по длине двух полос, то конец одной полосы промазывается битумной мастикой, и на него укладывается новая полоса.
После полного застила крыши подкладочным материалом нужно прикрепить карнизные планки. Выполняется это с помощью кровельных гвоздей с шагом в 200 мм. При монтаже карнизной планки необходимо одну полосу заводить под другую. Чтобы это сделать, у полосы, которая будет заводиться под уже установленную, отрезается с помощью кровельных ножниц угол для удобства монтажа. Крепление торцевой планки производится теми же кровельными гвоздями по тому же принципу.

Прежде чем монтировать саму битумную черепицу, нужно произвести разметку. Делать это необходимо так, чтобы от торца крыши оставалось 10 мм и столько же от края карниза. Перед этим оголяется клейкая лета на задней стороне листов. Следующий лист кладется по метке без перехлеста.

Нужно помнить о том, что первый ряд является карнизным, и монтаж последующих рядов отличается.

Когда второй ряд готов к установке, нужно сопоставить два края черепицы и уложить их также с отступом в 10 мм от карниза и торца. Далее элементы черепицы пробиваются теми же гвоздями, что и планки. Последовательность забивки гвоздей такова: забиваются гвозди под клейкими полосками, которые нанесены на элементы черепицы с разрывами. Потом вбиваются два гвоздя вверху одного листа: один – с правого края, другой – с левого. Остальные листы монтируются аналогично.

Третий ряд монтируется по следующей схеме. На листах битумной черепицы нанесены полоски с разрывами, под которые забиваются гвозди. О них говорилось ранее. Длина этих полосок соответствует ширине выступов на листах. Следовательно, укладывать их нужно так, чтобы широкие выступы ложились на длинные полосы. Аналогично второму ряду пробиваем гвоздями третий. Следует обратить внимание на тот нюанс, что листы будут идти со смещением. Это значит, что чтобы выдержать расстояние в 10 мм от края торца, лист нужно подрезать, выровняв его со вторым рядом. Полученный лист стыкуется, укладывается и пробивается гвоздями. Также следует не забыть пробить гвоздями еще и выступы, перед этим промазав их тонким слоев битумной мастики.

Как только монтаж доходит до ендов, нужно нащупать стык двух скатов и, просунув деревянную рейку под листы битумной черепицы, подрезать их с помощью резака на расстоянии 50 мм от стыка. По мере отрезания рейка перемещается по направлению к неподрезанному участку. После этого продолжается монтаж черепицы на ендову, но с противоположной стороны, и процедура подрезания повторяется.

Теперь можно приступить к монтажу конькового аэратора. Крепится он также кровельными гвоздями, но длина их составляет 50 мм. К нему же закрепляется элемент битумной черепицы, который также пробивается гвоздями. Нужно обратить внимание на то, что аэратор имеет решетки с довольно крупными звеньями, в которых могут вить гнезда насекомые вроде пчел и ос. Во избежание этого эти решетки проклеиваются поролоновыми пластинками.

Утепление каркасного дома. Пароизоляция и ветрозащита

Для того, чтобы тепло сохранялось как можно дольше, дом необходимо качественно утеплить. И дело здесь не только в правильном выборе производителя, но и в соблюдении технологии.

Какие бывают утеплители? Каркасные дома чаще всего утепляются каменной и минеральной ватой. Хотя, согласно Своду Правил, допускает, помимо нижеперечисленных видов утеплителя, использовать в конструкции стены вспененный полистирол толщиной 38 мм.

Разрез наружной несущей стены каркасного дома

В качестве примера будет использован пирог стены в «классическом» исполнении. А именно: между стойками каркаса уложен утеплитель (к примеру, 150 мм), со стороны улицы закрытый ветрозащитной мембраной, а с внутренней стороны – пароизоляционной пленкой; далее внутри помещения на контробрешетку крепится ГКЛ либо ГВЛ с последующей шпаклевкой и окраской, а снаружи также на контробрешетку крепится имитация бруса (для примера).

Теперь следует перейти к технологии. После того, как каркас дома собран, обычно очередь доходит до фасада. На стойки каркаса с помощью строительного степлера крепится ветрозащитная мембрана. У этой мембраны одна сторона шероховатая, а другая гладкая, и необходимо монтировать ее шероховатой стороной к утеплителю. Однако бывает так, что у мембраны обе стороны гладкие. В этом случаи ее нужно крепить логотипом производителя наружу. А если обе стороны гладкие, и нет никаких логотипов вообще, то мембрана крепится любой стороной. Обязательно требуется монтировать ветрозащитную мембрану в перехлест, проклеивая стыки двухсторонним скотчем. Перехлест составляет 150 – 200 мм.

После закрепления мембраны на уличной стороне каркаса, на стойки прибивается брусок 50х50 мм для формирования вентиляционного зазора.
Дальше нужно приступить к укладке утеплителя. В строительных магазинах можно приобрести утеплитель толщиной 50 и 100 мм. Это самые распространенные параметры толщин. Можно также найти и материал толщиной 150 мм, но это бывает весьма редко. При монтаже утеплитель должен плотно вставать между стойками каркаса, но не слеживаться. Дело в том, что внутри утеплителя находятся молекулы воздуха, за счет которых достигаются высокие показатели теплосопротивления. Укладывать материал нужно в разбежку, чтобы один шов не попадал на другой. В этом случае утепление будет максимально эффективным. Также следует помнить о том, что не должно оставаться зазоров между утеплителем и стойками каркаса, так как это приведет к снижению теплозащиты дома.

Если в конструкции стены присутствуют укосины, то необходимо подрезать утеплитель, не оставляя зазоров.

В этом случае преимущество станет за стеной, обшитой ОСП, так как отпадет необходимость в угловой нарезке материала. Да и сама ОСП вполне способна заменить мембрану и служить ветрозащитой. Тем более что, как показывают многочисленные опыты, она обладает достаточной воздухопроницаемостью.

Монтаж утеплителя в кровле может осложниться профилем самой кровли, так как там ввиду конструктивных особенностей могут присутствовать многочисленные углы и изгибы, что значительно снизит скорость укладывания. В этом случае ни в коем случае нельзя пытаться утрамбовать материал, подгоняя его под профиль крыши. Но если отбросить все нюансы с укладкой утеплителя, то эта процедура практически ничем не отличается от установки материала в стены. Что касается межкомнатных перегородок, то в них утеплитель играет роль шумоизолирующего материала.

Стоит отметить то, что в последнее время в качестве ветрозащиты стали применять плиты Изоплат. Это древесно-волокнистые плиты, которые производят в Эстонии. Данные плиты еще малоизвестны застройщикам, но, как утверждает сам производитель, это экологически чистые плиты, связующим элементом в которых является природный полимер – лингин.

Пирог наружной стены

Теперь пароизоляция. Это уже следующий слой пирога стены, который играет важную роль в ограничении проникновения пара внутрь утеплителя. Монтируется она гладкой стороной к утеплителю. Это нужно для того, чтобы капельки конденсата задерживались на пленке и удалялись из вентилируемого пространства, а также для предотвращения образования луж в помещениях. Крепится она также строительным степлером к стойкам каркаса, после чего на стойки прибивается брусок 50х50 мм для того, чтобы создать вентилируемый зазор. При монтаже пароизоляции также следует перехлест в 150 мм, который должен быть проклеен двухсторонним скотчем.

При монтаже пароизоляционной пленки нужно помнить о том, что она должна заходить в перехлест с пароизоляционным слоем на перекрытии и крыше. Для этого при сборке перекрытия оставляется выпуск пленки шириной 150 мм для последующего закрепления на стойках стены. Стык слоев пароизоляции на стене и перекрытии также нужно проклеить.

При строительстве каркасного дома может случиться так, что при переносе досок либо инструмента смонтированная на стены пароизоляция может быть повреждена. Это можно устранить проклейкой поврежденного участка скотчем.

Существует несколько способов монтажа пароизоляции. В первом случае пароизоляция монтируется на стены, перекрытия и крышу. То есть на те участки, которые имеют непосредственный контакт с внешней средой.

Есть другой способ, при котором пароизоляция монтируется еще и на междуэтажное перекрытие, дабы избежать разрыва в слоях материала. Этот способ отличается чрезвычайным перерасходом пленки.

Существует также способ, когда пароизоляционная пленка крепится на стоики каркаса до монтажа перекрытий. При этом экономится значительное количество материала. Но недостаток этого способа в том, что прежде чем смонтировать балки перекрытия, нужно произвести расчет перекрытий на прочность, так как те крепятся к стенам дома на специальные металлические U-образные скобы и прокручиваются шурупами.

Следующий способ наиболее распространенный. При закреплении пароизоляции на стойках каркаса в местах примыкания стены и перекрытия формируются разрывы пленки, которые проклеиваются специальным скотчем.

Межкомнатные перегородки, в том числе те, за которыми находятся ванные, пароизоляцией обычно не закрываются, так как температура в таких помещениях примерно одинаковая, и той ничтожной разницы недостаточно для того, чтобы начал выпадать конденсат. Поэтому такие помещения просто изолируются друг от друга слоем утеплителя, а в качестве защиты от попадания частиц пыли в помещение тот накрывается слоем пергалита. Исключение составляет только тот случай, когда изолируются отапливаемое помещение от неотапливаемого. Тогда монтаж пароизоляционной пленки обязателен.

После монтажа пароизоляции на прикрепленный к стойкам каркаса брусок устанавливается гипсокартонный или гипсоволокнистый лист толщиной 12,5 мм. Пожарные нормы допускают, и даже рекомендуют закрывать каркас дома двумя слоями гипсокартона, так как это повышает стойкость конструкции к огню.

Облицовка фасада

Пример отделки фасада евробрусом

Вариантов декорирования фасада каркасного дома существует великое множество. Здесь и термопанели, и очень распространенный на стройках сайдинг, и даже кирпичная кладка.

В этой статье будет описываться вариант облицовки дома имитацией бруса.
Перед тем, как крепить имитацию бруса, на каркас набивается контробрешетка, состаящая из бруса 50х50 мм. Непосредственно на нее в дальнейшем крепится сам фасад.

Фрагменты имитации бруса укладываются на постамент и обрабатываются специальными составами, препятствующими образованию гнили и заселению в них вредителей, а также противопожарными пропитками, так как это деревянный дом. После полного высыхания пропитки наносится первый слой краски.

Как только краска высохнет, можно начать монтаж имитации бруса. Элементы крепится на контробрешетку с помощью оцинкованных шурупов с углублением их в само изделие. Это нужно для того, чтобы была возможность зашпаклевать места крепления, а после нанести второй слой краски.

Заключение

Каркасное домостроение обретает все большую популярность не только в нашей стране, но и во всем мире. И это становится ясно, когда видятся неоспоримые преимущества данной технологии, а именно:

  • — легкость конструкции – для каркасного дома не требуется массивный фундамент, достаточно закрутить винтовые сваи, и можно продолжать строительство дома дальше;
  • — простой монтаж – для возведения каркасного дома не требуется применение тяжелой грузоподъемной техники; если, конечно, речь не идет о монтаже заранее изготовленных на заводе каркасных панелей;
  • — быстрота возведения – одна бригада из четырех человек возводит каркасный дом «под ключ» за 2 – 3 месяца;
  • — энергоэффективность – каркасные дом держит тепло намного лучше, чем дом из кирпича аналогичной площади; для сравнения, стена каркасного дома толщиной в 200 мм способна сохранять тепло так же, как и стена кирпичного дома, толщиной в 1 м;
  • — отсутствие усадки – по сравнению с каменными домами, каркасный дом может отделываться сразу;
  • — сейсмоустойчивость – каркасный дом способен выдержать землетрясение силой до 9 баллов по шкале Рихтера;
  • — доступность строительства – строить каркасный дом может даже семья с ограниченным бюджетом.